ফুলকারি বলতে পাঞ্জাবের লোক সূচিকর্ম বোঝায়। যদিও ফুলকারি মানে ফুলের কাজ, তবে ডিজাইনে কেবল ফুলই নয়, মোটিফগুলি এবং জ্যামিতিক আকারগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকে ফুলকড়ি সূচিকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণিল রেশমের সুতোযুক্ত মোটা সুতির কাপড়ের ডানদিকে ডর্ন সেলাই ব্যবহার। পাঞ্জাবি মহিলারা রঙ্গিন স্টিচের দক্ষতাপূর্ণ কারসাজি করে অসংখ্য লোভনীয় এবং আকর্ষণীয় নকশা এবং নিদর্শন তৈরি করে। কেহল (২০০৯) এর মতে, এমন কাপড় যেখানে কেবল কয়েকটি ফুল সূচিকর্ম হয় তাকে ফুলকারি বলা হয়। অন্যান্য ধরনের স্বতন্ত্র প্রকারের।[১] ফুলকরির ঐতিহ্যবাহী জাতগুলি হলো কাপড়ের বড় আইটেম এবং এর মধ্যে রয়েছে চোপ, তিলপাটার, নীলাক এবং বাঘ। কখনও কখনও, ফুলকে বিভিন্ন জাতের মতো বাঘটিকে পৃথক পৃথক শ্রেণিবদ্ধকরণ দেওয়া হয়, কাপড়ের অংশগুলি দৃশ্যমান হয়, তবে একটি বাগে, সূচিকর্ম পুরো পোশাকটি কে দেয় যাতে বেস কাপড়টি দৃশ্যমান না হয়।[২] তদতিরিক্ত, সমসাময়িক আধুনিক ডিজাইনে, সহজ এবং বিচ্ছিন্নভাবে এমব্রয়েডারিযুক্ত দুপট্টাস (লম্বা স্কার্ফ), ওডহিনিস (ওভারসাইজড লম্বা স্কার্ফ) এবং শালগুলি, প্রতিদিনের ব্যবহারের জন্য তৈরি করা হয়, ফুলকারিস হিসাবে অভিহিত করা হয়, যেখানে পোশাকের আইটেমগুলি পুরো শরীরকে রাখে, বিশেষভাবে তৈরি করা হয় এবং বিবাহ অনুষ্ঠানের মতো আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানগুলিকে বাঘ (বৃহত উদ্যান) বলা হয়। ফুলকারি আজও পাঞ্জাবি বিবাহের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে অবিরত রয়েছে।[৩][৪]

সাম্প্রতিক ফুলকারির নকশা এবং পাঞ্জাবিতে (ভারত), ২০১৫ সালে খুচরা ব্যবসায়ীদের দোকানে এমব্রয়ডারি
ফুলকারি দুপট্টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২০১৯ সালে একটি ঐতিহ্যবাহী পাঞ্জাবি বিবাহ অনুষ্ঠানে কন্যা আগমন (নববধূ এর আগমন) এর জন্য তৈরি করেছিলেন।

ফুলকারির কারুকাজে কয়েক শতাব্দী ধরে পরিবর্তন এসেছে। পটিয়াট্টা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ফুলকারির ইতিহাস ও ব্যবহার সম্পর্কিত পাম (১৯৬০) অনুসারে তাঁর লেখা অনুসারে, ১৯৫০ এর দশকে ভারতে পাঞ্জাব, একটি ফুলকারীর সূচিত করার প্রচলিত পদ্ধতি এবং এর ব্যাপক ব্যবহার ভারতের হ্রাস পায়। ঐতিহ্যগতভাবে, মহিলারা স্টেনসিল ব্যবহার না করেই ফুলকারিসকে সূচিকর্ম করতেন।[৫] পাল (১৯৬০) বলেছে যে মহিলারা তাদের উঠোন পরিষ্কার করে এবং বন্ধুদের এবং পরিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি ফুলকারীর সূচিকর্ম প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আমন্ত্রণ জানাত। এই উপলক্ষে লোকসঙ্গীত গাওয়া হবে।[৫] "ইহ ফুলকরী মেরি মান নে কধি / ইস নু গোত ঘুট জপিয়ান পাওন" (এই ফুলকড়ি আমার মা দ্বারা সূচিত হয়েছিল, আমি উষ্ণভাবে আলিঙ্গন করি)। এগুলির মতো লোকসঙ্গীতগুলি ফুলকারি তার মা বা ঠাকুরমা বা চাচীর দ্বারা দোদুল্যমান ফুলকারীর সাথে সংবেদনশীল সংযুক্তির পরিচায়ক।

অতীতে, কোনও মেয়ে জন্মানোর সাথে সাথেই মা ও ঠাকুরমা বাঘ এবং ফুলকারিগুলিকে বুনন করা শুরু করত, যা বিয়ের সময় দেওয়া হত। পরিবারের মর্যাদার উপর নির্ভর করে বাবা-মা ১১ থেকে ১০১ টি বাঘ এবং ফুলকারি যৌতুক দিতেন।[৬] ঐতিহাসিকভাবে, বাঘগুলির জন্য সূক্ষ্ম সূচিকর্মগুলি হাজারা, পেশোয়ার, শিয়ালকোট, ঝিলাম, রাওয়ালপিন্ডি, মুলতান, অমৃতসর, জলন্ধর, আম্বালা, লুধিয়ানা, নাভা, জিন্দ, ফরিদকোট, কাপুরথালা এবং চকওয়াল[৭] জেলায় তৈরি হয়েছিল বলে জানা যায় । ফুলকারি এবং বাঘ সূচিকর্মটি জ্যামিতিক মোটিফ এবং স্টিচেরি ব্যবহারে উত্তপ্ত ভারত হিসাবে পরিচিত গুজরাটের সূচিকর্মকে প্রভাবিত করেছে।[৮] ফুলকারিস এবং বাঘগুলি বিবাহের উৎসব এবং অন্যান্য আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানে পুরো পাঞ্জাব জুড়ে মহিলারা পরিধান করেছিলেন। মহিলারা তাদের নিজস্ব ব্যবহার এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের ব্যবহারের জন্য সূচিকর্ম করেছিলেন এবং বাজারে বিক্রয়ের জন্য ছিলেন না। সুতরাং, এটি নিখুঁতভাবে একটি গার্হস্থ্য শিল্প ছিল যা কেবল তাদের সৃষ্টির অভ্যন্তরীণ আকাঙ্ক্ষাকেই সন্তুষ্ট করেনি বরং প্রতিদিনের জীবনে রঙ নিয়ে এসেছিল। একরকম, এটি ছিল সত্যই লোকশিল্প। ঐতিহ্যবাহী ফুলকারিদের মূল্য বিবেচনা করে আর্য (১৯৮৩) তাদের দর্শনীয় শিল্পকর্ম লক্ষ করে পোশাক সংগ্রহ করেছিল।[৯] ফুলকারীর শিল্প সংরক্ষণের এ জাতীয় প্রচেষ্টা এর পুনর্জাগরণকে প্রভাবিত করেছে।

ব্যুৎপত্তিসম্পাদনা

পাঞ্জাবী শব্দ, ফুলকারি দুটি শব্দ দ্বারা গঠিত: ফুল অর্থ ফুল এবং আকারি অর্থ আকৃতি। ফুলকরি বলতে ফুলের আকার / দিক বোঝায় যা জীবনের প্রতীক। পাঞ্জাবে, এটি জনপ্রিয়ভাবে বিশ্বাস করা হয়েছিল যে পরিবারে মেয়ে সন্তানের জন্ম মঙ্গলজনক ছিল। মা এবং ঠাকুরমা তার জন্মের সময় ফুলকারি দুপট্টকে সূচিত করতে শুরু করতেন কারণ তারা বিশ্বাস করেছিল যে তিনি ভবিষ্যতের প্রজন্মের জন্য স্রষ্টা হবেন। আসল ফুল দিয়ে মূলত ফুলকড়ি করা হয়েছিল। খাঁটিতা এবং দীর্ঘায়ুতার কারণে রেশম এবং মুলমুল (নরম সুতির মসলিন) কাপড় ব্যবহৃত হত। এটি বিশ্বাস করা হয়েছিল যে কোনও মহিলার গুণাবলী এবং চরিত্র ফুলকারিকে রূপ দিয়েছে।

উৎসসম্পাদনা

 
রেশমের সূচিকর্ম ফ্লস (প্যাট), রাজপুরা পাঞ্জাব (ভারত), ২০১৫

ফুলকরির উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে। এরকম একটি বিশ্বাস হ'ল এই সূচিকর্মটি খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর অনেক আগে থেকেই দেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রচলিত ছিল তবে কেবলমাত্র পাঞ্জাবেই টিকে ছিল। ফুলকরির সাথে মিল পাওয়া মোটিফগুলি বিহারের কাশিদা এবং রাজস্থানের কিছু সূচিকর্মগুলিতেও পাওয়া যায়। আরেকটি ধারণা হ'ল এই স্টাইল এমব্রয়ডারি ইরান থেকে এসেছিল যেখানে এটিকে গুলকারি বলা হত, যার অর্থ ফুলের কাজ।[১০][১১] তবে পাল (১৯৬০) নোট করেছেন যে ফুলকারির স্টাইল গুলকারি রচনার চেয়ে আলাদা।[৫]

প্রাচীন গ্রন্থ, লোককাহিনী এবং পাঞ্জাবের সাহিত্যে ফুলকারীর উল্লেখ রয়েছে। হরিশ্চরিত্রে সম্রাট হর্ষবর্ধনের জীবনী (৫৯০-৬৪৭ খ্রিস্টাব্দ), মহান প্রাচীন ভারতীয় বর্ধন সাম্রাজ্যের শেষ শাসক, সপ্তম শতাব্দীর কালকের লেখক লিখেছিলেন, "কিছু লোক উল্টো দিক থেকে কাপড়ের উপরে ফুল এবং পাতাগুলি নিচ্ছিল, "এটি ফুলকড়ি সূচিকর্মের প্রযুক্তিগত বিবরণ।[১২] যাইহোক, ফুলকী শব্দের প্রথম দিকের উল্লেখটি হ'ল অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবি সাহিত্যে ওয়ারিস শাহের হির রঞ্জার সংস্করণ (এক কিংবদন্তি পাঞ্জাবি ট্র্যাজিক রোম্যান্স) যা মহিলা নায়ক হীরের বিবাহের গল্প বর্ণনা করে এবং ফুলকড়ি সূচিকর্মের সাথে বিভিন্ন পোশাকের তালিকাভুক্ত করে। ফুলকারিতে প্রথম বিস্তৃত ইংরেজি প্রকাশ ১৮৮০ সালে ফ্লোরা অ্যানি স্টিলের দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল যেখানে তিনি বিভিন্ন স্টাইলের বর্ণনা দিয়েছিলেন এবং চিত্র আকারে বিভিন্ন প্রকারের প্রদর্শন করেছিলেন।[১৩] বর্তমান আকারে, ফুলকারি সূচিকর্ম ১৫ তম শতাব্দী থেকে জনপ্রিয়। পাল (১৯৬০) বিশ্বাস করেন যে এটির উৎসটি যাই হোক না কেন, ফুলকরী রচনাটি স্বতন্ত্র এবং স্বতন্ত্রভাবে পাঞ্জাবি।.[১৪]

ফুলকারি মূলত গৃহস্থালীর কাজের একটি পণ্য ছিল যা মহিলাদের মহিলারা করত। ফুলকড়ি সূচিকর্ম যে ফ্যাব্রিকের উপর করা হয়েছিল তা হ্যান্ড স্পান খদ্দার (একটি হ্যান্ডলুমেড প্লেইন-ওয়েভ সুতির কাপড়)। পাঞ্জাবের সমভূমি জুড়ে তুলা জন্মেছিল এবং একাধিক সহজ প্রক্রিয়া করার পরে চরকা (স্পিনিং হুইল) মহিলারা এটিকে সুতা হিসাবে কাটাতেন। সুতা তৈরির পরে এটি লালারি (ডায়ার) দ্বারা রঙ করা হয়েছিল এবং জুল্লাহা (তাঁতি) দ্বারা বোনা হয়েছিল।

 
বিশ শতকের ফুলকারি পাঞ্জাব (ভারত) থেকে, হোনোলুলু মিউজিয়াম অফ আর্ট

ঐতিহ্যগতভাবে মোটা খদ্দার ফ্যাব্রিক ব্যবহার সুতা গণনা সহজ করে তোলে। পশ্চিম পাঞ্জাবের বেস খদ্দার কাপড় মধ্য পাঞ্জাবের তুলনায় সূক্ষ্ম ছিল। তাঁতটির প্রস্থ যেমন ছিল তেমন কাপড়গুলি প্রস্থে বোনা ছিল সুতরাং, পছন্দসই প্রস্থটি তৈরি করতে ফ্যাব্রিকটি দৈর্ঘ্যের দিকে সেলাই করতে হয়েছিল, যা পরে সূচিকর্ম ছিল। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পাঞ্জাবের টেক্সটাইলগুলির মধ্যে দুটি টুকরো সেলাইয়ের এই প্রথা প্রচলিত ছিল। পশ্চিম পাঞ্জাবে (বর্তমানে পাকিস্তানে), দু'তিন টুকরো কাপড় প্রথমে ভাঁজ করে একত্রিত হয়েছিল, যার ফলে বিকৃত নকশার দিকে এগিয়ে যায়। পূর্ব পাঞ্জাবে (বর্তমানে পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশের অংশ), তারা প্রথমে একসাথে যোগদান করেছিল এবং তার পরে সূচিকর্ম ছিল।

 
পাঞ্জাব (ভারত), ২০১৫-তে পট্টের সাথে সূচিত মহিলা কারিগররা

ফুলকির হলমার্কটি হ'ল দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত রঙিন সেলাই ব্যবহার করে অসংখ্য নিদর্শন তৈরি করা। কোনও প্যাটার্ন বই ছিল না এবং সূচিকর্ম পুরোপুরি ফ্যাব্রিকের বিপরীত থেকে কাজ করা হয়েছিল। ডিজাইনগুলি শনাক্ত করা যায়নি। কৌশল এবং নিদর্শনগুলি নথিভুক্ত করা হয়নি তবে মুখের শব্দ থেকে প্রেরণ করা হয়েছিল এবং প্রতিটি আঞ্চলিক গোষ্ঠীকে সূচিকর্ম বা নকশার স্টাইল দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছিল সূচিকর্ম সিল্কের সুতোর সাহায্যে সূচিকর্ম করা হয়। এমব্রয়ডারি করার জন্য প্যাট নামক নরম আনচলিস্টেড সিল্ক ফ্লস ব্যবহার করা হত। থ্রেডটি কাশ্মীর, আফগানিস্তান এবং বাংলা থেকে এসেছিল এবং বড় শহরগুলিতে ল্যালারি দিয়ে রং করা হয়েছিল। সেরা মানের রেশম এসেছে চীন থেকে। গ্রামের মহিলারা হকার বা প্যাডেলারদের কাছ থেকে থ্রেড পেয়েছিলেন যারা প্রতিদিনের প্রয়োজনে জিনিসপত্র বিক্রি করে গ্রামে গ্রামে যেতেন।

সর্বাধিক পছন্দের রঙটি ছিল লাল এবং এর ছায়াগুলি, কারণ লালকে পাঞ্জাবের হিন্দু এবং শিখ উভয়ই শুভ বলে মনে করেন সূচিকর্মী বাদামি, মরিচা লাল, বা নীল সূচিকর্মগুলির জন্য বেসের জন্য স্বাভাবিক পটভূমি রঙ ছিল।[১৫] বাঘে বয়স্ক মহিলা এবং বিধবা মহিলারা সাদা ব্যবহার করতেন। পশ্চিম পাঞ্জাবে কালো এবং নীল রঙের কম পছন্দ ছিল, তবে পূর্ব পাঞ্জাবে সাদা ব্যবহার করা হয় কম। জ্যামিতিক নিদর্শনগুলি সাধারণত ফুলকারীদের উপর সূচিকর্ম হয়। ফুলকরী গ্রামগুলির প্রতিদিনের জীবন থেকে চিত্রিত করেছেন। প্রাণী ও পাখি সাফল্য, সৌন্দর্য, গর্ব এবং শুভেচ্ছাকে উপস্থাপন করে এবং বিভিন্ন ফল ধন, সমৃদ্ধি এবং উর্বরতার প্রতীক। কানের সাথে গম এবং যব ডাঁটাও সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল। কোনও ধর্মীয় বিষয় বা দরবার (শিখ মন্দির হল) দৃশ্যের সূচিকর্ম ছিল না। একটি স্কার্ফ বা শালের সজ্জিত প্রান্ত, পল্লুতে স্ট্রাইকিং ডিজাইনের সাথে দুর্দান্ত ফুলকারি কারুকার্যের পৃথক প্যানেল রয়েছে। এই সূচিকর্মটি মূলত বাণিজ্যিক স্কেলে করা হয়নি সত্ত্বেও, এর কিছু কিছু ১৯ শতকে বিদেশের বাজার খুঁজে পেয়েছিল। শাল বা ঘাগড়াগুলির জন্য সূচিকর্মগুলি (দীর্ঘ দীর্ঘ সজ্জিত স্কার্ট) ইউরোপীয় বাড়ির জন্য পর্দা তৈরি করতে ব্যবহৃত হত। পাঞ্জাবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ফুলকারি কাপড়ের নমুনাগুলি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত উপনিবেশিক এবং ভারতীয় প্রদর্শনীতে প্রেরণ করা হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষের দিকে, ফুলকারিস এবং ব্যাগগুলি ইউরোপ এবং আমেরিকাতে একটি বাজার খুঁজে পেয়েছিল। অমৃতসরে এমন সংস্থাগুলি ছিল যেখানে কোনও আকার বা আকারের ফুলকারি কাজের আদেশ দেওয়া যেতে পারে। কিছু সংস্থা বাণিজ্যিক স্কলে ফুলকরী সরবরাহের জন্য ইউরোপ থেকে অর্ডার সংগ্রহ করেছিল। নতুন বাজারটি ডিজাইন এবং রঙের সংমিশ্রণের পরিবর্তনগুলিকে নির্ধারণ করেছে। কেউ কেউ মন্তব্য করেছিলেন যে ফুলকারির ইউরোপীয় সংস্করণগুলি মোটেও ভারতীয় নয়। সূচিকর্মগুলি কালো, সবুজ এবং লাল এবং সূচিকর্মগুলির সেলাইগুলি দৈর্ঘ্যে একটি ইঞ্চি ছিল।[১৬]

তথ্যসূত্রসম্পাদনা

  1. Alop ho riha Punjabi Visra by Harkesh Singh Kehal Unistar Publications PVT Ltd আইএসবিএন ৮১-৭১৪২-৮৬৯-X
  2. "SPIRIT OF ENTERPRISE: Crafting an artistic future"The Tribune। ডিসেম্বর ১, ২০০২। সংগ্রহের তারিখ এপ্রিল ২৩, ২০১৩ 
  3. "The Tribune, Chandigarh, India - HER WORLD"www.tribuneindia.com। সংগ্রহের তারিখ ২০২১-০৩-০৮ 
  4. Naik, Shailaja D. (১৯৯৬)। Traditional Embroideries of India (ইংরেজি ভাষায়)। APH Publishing। আইএসবিএন 978-81-7024-731-9 
  5. https://books.google.co.in/books?id=mr83SBGPTvEC&pg=PA99&lpg=PA99&dq=til+patra+phulkari&source=bl&ots=iIg8HNq2kb&sig=Won2GHkQzLrsRTlu4ARe2ef_4zY&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=til%20patra%20phulkari&f=false
  6. "The past and present of Phulkari"The Tribune। মার্চ ৬, ২০১৫। সংগ্রহের তারিখ ৩০ আগস্ট ২০১৯ 
  7. Sukaadas (1992) Fabric Art: Heritage of India
  8. Naik, Shailaja D. (1996) Traditional Embroideries of India
  9. Aryan, K.C.(1983) The Cultural Heritage of Punjab, 3000 B.C. to 1947 A.D. Rekha [১]
  10. Kaur, Rajinder and Gupta, Ola (2014) Phulkari and Bagh folk art of Punjab: a study of changing designs from traditional to contemporary time [২]
  11. "The past and present of Phulkari"The Tribune। মার্চ ৬, ২০১৫। সংগ্রহের তারিখ ৩০ আগস্ট ২০১৯ 
  12. "The Fading Art of Phulkari"J'AIPUR Journal (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০২-০১ 
  13. MeliaBelli Bose (editor) (2017) Women, Gender and Art in Asia, c. 1500-1900. Routledge [৩]
  14. "Phulkari embroidery"। ২০০৭-০৬-০৪ তারিখে মূল থেকে আর্কাইভ করা। সংগ্রহের তারিখ ২০০৭-০৬-১৫ 
  15. S. S. Hitkari (1980) Phulkari: The Folk Art of Punjab. Phulkari publications [৪]
  16. Service, Tribune News। "The past and present of Phulkari"Tribuneindia News Service (ইংরেজি ভাষায়)। সংগ্রহের তারিখ ২০২০-০২-০১ 

আরও দেখুনসম্পাদনা

বহিঃসংযোগসম্পাদনা